Ошибка I10 посудомоечной машины

На моделях, где экрана нет, тот же случай выводится миганием индикатора END: одна вспышка с частотой около двух в секунду, затем пауза примерно на пять секунд, и всё повторяется. Считать нужно внимательно, потому что серия нумеруется подряд и вспышки — единственный способ отличить один отказ от другого. Одна вспышка означает, что вода не пришла. Две — что машина не смогла откачать воду, а это уже другой узел и другой ремонт. Ошибка в счёте на одну вспышку разворачивает диагностику в противоположную сторону.

iF0 тоже про лимит времени на воде, но срабатывает не на стартовом наборе, а на доливе посреди программы, и мойка при нём не прекращается — машина доводит цикл на том объёме, который удалось набрать. i30 относится к протечке в поддон и блокирует работу совсем по другой причине, хотя со стороны картина похожа: машина стоит и мыть не начинает.

Само написание кода с маленькой латинской i — признак платформы Electrolux, Zanussi и AEG. У Asko отсутствие залива обозначается как F12 и F67, а похожий на вид F10 значит у них ровно обратное — перелив. У Bosch, Siemens и Neff своя нумерация, и отсутствие набора идёт там под E3, в таблицах Neff — под E16; переносить сюда расшифровку E10 или F10 из материалов BSH нельзя, они и между собой противоречивы. У Gorenje серия ограничена диапазоном E1–E9, залив закрыт кодом E5, а турбина расхода — E7. Если на табло действительно i10, техника почти наверняка из группы Electrolux.

Сначала измеряется реальная подача: шланг отсоединяется от машины, кран открывается на полную, и вода набирается в мерную ёмкость с секундомером. Этот замер сразу отделяет проблему водопровода от проблемы техники и заодно показывает, насколько забита входная сетка. Дальше проверяется заливной клапан — отдельно катушка на обрыв омметром и отдельно наличие управляющего напряжения на ней в момент старта программы. Если напряжение приходит, а вода не идёт, клапан меняют; если напряжения нет, а катушка цела, разбирательство переходит на проводку и плату.

Реле уровня проверяют иначе: с него снимают напорную трубку и подают в неё давление грушей, слушая переключение контактов и одновременно контролируя их прозвонкой. Исправный датчик щёлкает и переключает цепь, забитый или залипший молчит. Отдельно осматривается сама трубка и камера отбора давления: жировой налёт внутри узкого канала встречается регулярно и полностью искажает измерение. Заканчивается диагностика осмотром разъёмов на плате — окисленный или подгоревший контакт в цепи клапана даёт ту же картину, что и мёртвая катушка.

Самая обидная разновидность — когда набор физически идёт, но уровень не растёт. Так бывает при неверно выведенной трассе слива: вода уходит самотёком одновременно с набором, машина честно льёт минуту и честно не добирает порог. В этом случае замена клапана не даёт вообще ничего, код возвращается на следующем же цикле, и пока сливной шланг не переложат с петлёй и на нужной высоте, любые запчасти бесполезны.

Вторая причина возврата — накипь и взвесь. Промытая сеточка забивается снова за пару недель, если в стояке ржавая вода, а клапан, который начал открываться через раз из-за отложений на сердечнике, какое-то время работает и снова застревает. Поэтому при повторном обращении по тому же коду узел обычно уже не чистят, а меняют.

Полезнее всего короткий набор наблюдений: марка и модель с шильдика на торце дверцы; сухой бак или в нём осталась вода; слышен ли при старте программы щелчок и гудение клапана в заднем углу корпуса; сколько вспышек индикатора END насчитывается на моделях без экрана; не было ли перед этим сантехнических работ, перестановки мебели или срабатывания аквастопа. Этого достаточно, чтобы мастер выехал с клапаном и датчиком уровня в сумке и закрыл вопрос за один визит.

Другие коды этой техники и что они значат — на странице ремонт посудомоечных машин. Рядом: ошибка 40 посудомоечной машины.