Ремонт посудомоечных машин Electrolux

Формулировка сервисной таблицы точная: за отведённые шестьдесят секунд не достигнут пороговый уровень переключения реле уровня воды. Машина при этом сразу включает сливной насос и прекращает мойку. То есть звук работающего насоса здесь нормален и поломкой не является. Проверка своими руками занимает две минуты и закрывает большую часть случаев: открыт ли водопроводный кран и не забит ли он, чистая ли сеточка-фильтр в наливном шланге, не пережат ли и не перекручен ли сам шланг. Таблица AEG добавляет к списку заборный клапан и датчик уровня, но это уже к мастеру. Если кран открыт, сеточка чистая, шланг лежит свободно, а i10 возвращается, меняют клапан либо смотрят цепь прессостата.

Реле уровня не сработало за отведённый для слива срок: сигнал «бак пуст» не пришёл, мойка прекратилась, вода осталась в камере. Перечень причин в обеих проверенных таблицах совпадает: забита система слива, неисправен или заблокирован сливной насос, пережат сливной шланг, отказало само реле уровня.

Что делается без мастера: вынуть и промыть фильтр в поддоне камеры, распрямить сливной шланг, проверить врезку в сифон раковины. Промыли и распрямили, а вода стоит? Дальше идут сливной насос и прессостат. Разбор этого кода по шагам лежит на странице ошибки i20; для машин AEG то же самое разобрано отдельно, потому что вода не уходит у AEG и по другим причинам.

Одна деталь стоит того, чтобы знать её заранее. Похожий на вид код E20 у машин Bosch означает прямо противоположное: там речь про мойку, здесь про слив.

Единственный код серии, который означает, что вода уже вышла за пределы герметичного контура: она набралась в днище корпуса, всплыл поплавковый датчик, машина прервала программу и обычно непрерывно откачивает воду сливным насосом, пока её не обесточат. Правильный первый шаг здесь один: вынуть вилку из розетки и перекрыть подачу воды, а не искать кнопку сброса. Второй, более редкий вариант той же индикации: поддон сухой, а неисправен сам поплавковый датчик. Отличить их можно, наклонив машину вперёд после обесточивания. Из-под днища ничего не выливается, значит, ищут датчик, а не течь. Что смотрят дальше, разобрано на странице ошибки i30.

Все коды от i50 до i5F официальная поддержка Electrolux и AEG выводит одной статьёй и даёт им общую причину: неисправность двигателя или насоса мойки.

Внутри семейства есть два случая, которые различаются по существу.

i50 означает, что пробит симистор на плате управления, который управляет циркуляционной помпой. Из-за пробоя помпа перестаёт слушаться платы и раскручивается на неконтролируемых оборотах, после чего мойка прерывается. Все просмотренные таблицы серии сходятся дословно: чинят здесь плату, а не помпу, меняется симистор.

i54 означает заклинивший ротор моечного насоса. Вероятные причины по сервисной документации: сам насос, повреждённый жгут проводов, попавший в крыльчатку предмет.

i60 означает отсутствие нагрева или перегрев, i70 говорит про обрыв либо замыкание термистора NTC, то есть датчика температуры. Признак на посуде одинаковый: жир остаётся, стекло выходит мутным, а программа при этом доходит до конца. Проверить это до звонка можно рукой, открыв машину сразу по окончании цикла. Посуда должна быть горячей, а не тёплой.

Отдельно про компактные модели: у них встречается код E3, и значений у него два в зависимости от корпуса. У отдельностоящей компактной машины E3 указывает на неисправность нагревательного элемента. У встраиваемой тот же E3 означает избыток залитой воды или протечку, и производитель прямо предписывает перекрыть подачу воды. У полноразмерных моделей кода E3 нет.

Машина не реагирует на кнопку совсем? Это отдельный разговор, он разобран на странице не включается посудомоечная машина; платформа там та же, что у машин AEG.

Здесь стоит остановиться, потому что на этом теряют время чаще всего. У посудомоечных машин Electrolux, а вместе с ними AEG и Zanussi, обозначения строятся не через E, а через i: i10 это залив воды, i20 слив, i30 защита от протечек, дальше i50, i60, i70.

Машины без дисплея показывают тот же код числом миганий индикатора END: три мигания с паузой это i30. Отсюда типичная ошибка: человек считает мигания, получает «три» и ищет в интернете «ошибка 3», а находит чужую таблицу с другим смыслом.

Поэтому если вам кажется, что на панели горит что-то вроде E4 или E2, почти наверняка это i-код, прочитанный по морганию.

Чаще всего с i30, то есть с водой в поддоне: течь патрубка, ослабший хомут или треснувший бачок соли. Дальше идёт i20, засор слива, и отказ нагрева, когда посуда остаётся холодной.

У части моделей нагреватель проточный и объединён с циркуляционным насосом в один узел, поэтому обрыв нагрева иногда проявляется не холодной посудой, а падением напора: жалоба звучит как «стала плохо мыть».

Электролюкс и Electrolux одно и то же, ремонт посудомойки Электролюкс ничем не отличается от ремонта Electrolux. Но таблицу кодов для своей модели ищите по латинскому написанию: в сервисной документации кириллицы не бывает.

Мастер приезжает по Москве за два часа и работает у вас. На месте меняются заливной клапан, сливной насос, прессостат, ТЭН и уплотнитель дверцы, чистится тракт слива. Встроенную машину выдвигают из ниши и ставят обратно с регулировкой фасада.

В мастерскую увозят только модуль управления, когда нужна пайка под микроскопом; забирают плату, а не машину, и возит её наш курьер. Если посудомойка Электролюкс сломалась в области, выезд и диагностика тоже бесплатные, отличается только срок.

Диагностика бесплатная и делается на месте за десять-пятнадцать минут: мастер проходит цикл по шагам — набрала воду, нагрела, прокачала, слила — и называет цену до начала работы. Замена сливного насоса — 1 000 ₽, заливного клапана — 2 000 ₽, прессостата — 2 000 ₽, ТЭНа — 1 500 ₽, циркуляционного насоса — 2 000 ₽, ремонт модуля управления — 2 000 ₽, чистка и профилактика — 1 000 ₽.

Стоимость детали мастер называет до установки и согласует с вами; оригинальная запчасть Electrolux и совместимый аналог показываются оба, с ценой каждого.