Установка подоконника

Пожелтел и потрескался — это ПВХ, выгоревший на солнце за десять лет. Прогнулся посередине — не хватило подставок под ним, и он повторил форму пустоты. Отошёл от рамы, между ним и окном щель — просела монтажная пена. И отдельно: вода стоит лужей и не стекает — поставлен без уклона.

Плита заводится под раму в штатный паз минимум на два сантиметра — иначе стык всегда будет продувать, чем его ни герметизируй. Под плиту ставятся опорные подкладки с шагом, чтобы она не прогибалась. Уклон от окна — один-два миллиметра на десять сантиметров: вода должна стекать в комнату, а не стоять у стеклопакета.

Полость под плитой заполняется пеной, а сама плита прижимается грузом на сутки: пена расширяется и без груза поднимает подоконник горбом. Ставить на него цветы и садиться раньше суток нельзя.

ПВХ — самый ходовой, дешёвый и лёгкий, но боится горячего и царапается. Акриловый и каменный дороже, зато не желтеют и держат кастрюлю. Для кухни, где подоконник часто продолжает столешницу, берут камень.

Подоконник не должен перекрывать батарею больше чем наполовину: иначе тёплый воздух не доходит до стекла, и зимой окно начинает запотевать. Если вылет нужен большой, в плите делают вентиляционные решётки.

Установка или замена подоконника — 2 000 ₽ — демонтаж старого, подготовка основания, установка и герметизация. Сама плита считается по длине, глубине и материалу.

При снятии старого подоконника край откоса почти всегда повреждается: отделка откосов окна.